Малина посадка и уход корневая система

Содержание:

Как ограничить расползание?
Способы чтобы малина не разрасталась по всему саду-огороду
Ошибки в подготовке грунта
Выбор места для посадки малины
Обрезка малины
Выбор и подготовка посадочного места
- Подготовка почвы
- Соседство с другими растениями
Свойства малины сушеной
Шпалера
Особенности системы
Способ второй: черенки
Что это такое
Как ограничить расползание?
Способы и схемы посадки малины

Как ограничить расползание?

Без искусственного ограничения малина со временем неизбежно захватит весь участок.

Методы подавления кустарника можно разделить на 3 группы:

Механические: выборочное корчевание, установка заградительных сооружений, санитарная обрезка.
Химические: внесение удобрений, перенаправляющих силы растения с развития корневой системы на наращивание надземной части.
Агротехнические: совместные посадки с ограничивающими рост малины культурами.

Обрезка

Своевременная обрезка препятствует чрезмерному расползанию малинника. Её проводят ранней весной или поздней осенью.

Выполняют обрезку поэтапно:

Скашивают всю поросль в малиннике.
Удаляют старые побеги на материнском растении. Обычно их 7-10 штук.
Укорачивают молодые стебли и обрезают засохшие пасынки.

Огораживание барьерами

Проще всего ограничить малину физически – оградить малинник, не позволяя корням выходить за определенные границы. Другой вариант – ограничить каждый куст в отдельности, соорудив барьер в радиусе 1 метра от корневища. Созданное ограждение должно быть цельным (без трещин и дырок) и заглубленным в землю на 40-60 см.

В качестве барьерного заграждения применяют:

Шифер. Листы устанавливают с нахлестом 15 см, чтобы обеспечить герметичность соединения. Преимущество шиферного заграждения в том, что подавляя разрастание кустарника, он служит объектом декора. К примеру, из углубленного шифера можно сформировать аккуратный заборчик высотой 30-50 см.
Листовой металл. Устанавливается по тому же принципу, что и шифер, но по сравнению с последним, металл имеет существенный недостаток – коррозия. Вкопанная оцинковка сгниет в течение 2-4 лет, после чего ограждение нужно будет устанавливать заново.
Полиэтилен. Куски целлофана или пленки укладывают в вырытые траншеи с нахлестом не менее 20 см. Это ограничивает разрастание малинника на 3-5 лет.

Азотная подкормка

Азот стимулирует рост зеленой массы. Увеличение его почвенной концентрации способно приостановить развитие корневой системы и перенаправить силы кустарника на формирование листьев и побегов. Это происходит в апреле-мае и в сентябре-октябре – активные фазы наращивания корней. При этом внесение азота в летние месяцы может отрицательно сказаться на урожайности.

Наполнить почву азотом помогут следующие подкормки:

Карбамид (мочевина). Высокоэффективное удобрение, содержащее порядка 46% азота. Допустимая концентрация раствора – 50 грамм/10 литров воды. На 1 кв.м малинника вносят 2-4 литра смеси.
Аммиачная селитра. Содержит 35% азота. Вносится как самостоятельное удобрение или в составе комплексной подкормки. Характерная особенность аммиачной селитры в том, что она быстро вымывается влагой, поэтому вносить её нужно только в сухую землю. Норма расхода – 10-30 грамм/кв.м.
Сульфат аммония (20% чистого азота). Подходит для комплексной подкормки, но плохо сочетается с щелочными компонентами. На 1 кв.м малинника вносят 30-40 грамм вещества.
Кальциевая селитра (15% азота). Перед внесением удобрения комки нужно тщательно растолочь для улучшения всасывания. Расход вещества составляет 30-50 грамм/кв.м.

Использование агротехнологий

Ещё одним популярным методом ограничения ягодника — высадка по его периметру растений-конкурентов. Их корни насыщают почву продуктами жизнедеятельности, которые мешают корням распространяться по участку.

К таким растениям относятся:

Щавель. Выделяет в грунт неблагоприятные для малины дубильные вещества. Для достижения нужного эффекта ширина грядки щавеля должна быть не менее 50 см (при посадке в 3 ряда).
Метлица. Этот сорняк имеет густую и разветвленную корневую систему, успешно подавляющую корни малины. В качестве бонуса метлица может придать ягоднику декоративный вид.
Чеснок. В целях ограждения малины чеснок должен быть посеян в 2-3 сплошные линии.

Способы чтобы малина не разрасталась по всему саду-огороду

Уход за малиной осенью: подготовка к зиме, обрезка

Кусты малины растут довольно шустро. Бывает, что они «расползаются» по всему участку, и от обильных зарослей надо избавляться. Есть 5 отличных способов ограничить разрастание малины – дачникам определенно стоит взять их на вооружение.

Делаем заграждение

Остановить вездесущий малинник можно с помощью барьерного заграждения. Для него подойдут пластиковые панели или бордюры (что-то могло остаться у вас от ремонта и благоустройства дома), листы железа, шифер, доски. Заграждение углубляют в землю на пути разрастания кустов – на глубину 15-20 см.

Выкапываем траншеи

Неглубокие траншеи по всему периметру малинника не позволят шустрым кустам гулять по участку. Траншеи глубиной 20-25 см лишат малину возможности выдвигать корни на отдаленное расстояние. Ограниченной траншеями малине не останется ничего другого, как бросить все свои питательные вещества и силы на рост основного корня и главного куста. В результате боковых отростков будет меньше, а урожай ягоды – крупнее и слаще.

Высаживаем ограничители в виде растений

Можно посеять рядом с малиновыми кустами щавель. Растение богато щавелевой и другими кислотами, которые не жалует любимая ягода. Поэтому разрастаться близко к щавелю она не станет. Лучше посеять щавель полосой – шириной около 50 см.

Также ограничителем разрастания может стать фасоль. На корнях этой бобовой культуры селятся бактерии, выделяющие азот в почву. А, как известно, азот подталкивает растения к тому, чтобы тратить силы на укрепление корней, а не «вершков». Вы можете не только притормозить разрастание малины, но и увеличить урожай фасоли, если высадите бобовую культуру на этапе, когда саженцы ягоды еще молоденькие.

Отличное растение-ограничитель – это метлица. Ее следует посеять между кустиками ягоды. Метлица очень быстро разрастается сама и создает тень, тем самым лишает боковые отростки малины части света, ну и влаги тоже. Все это предотвращает расползание ягодных кустов по участку.

Сажаем малину в старенькие бочки, тазы или ведра

Берем отслужившие свой век емкости, убираем дно и вкапываем широкой частью в грунт. Внутрь емкости помещаем саженцы малины. Этот способ годится для небольшого малинника: не позволяет кустам разрастаться, да и смотрятся кустики на участке довольно мило.

Выбираем ремонтантные сорта

Они не растут слишком бурно, так как менее агрессивны и не дают много побегов. К таковым относятся сорта малины: «Шапка Мономаха», «Бабье лето», «Геракл», «Брянское диво», «Полька».

Ошибки в подготовке грунта

Неправильно выбран участок. Малина хорошо развивается при расположении на солнце либо в полутени. Тень негативно сказывается на количестве собранного урожая. К тому же отсутствие достаточного количества света ведет к обмельчанию ягод;
Посадка на глинистых почвах. Почему малина плохо растет на таких почвах? Глина – не только тяжелый плотный грунт. Она вызывает застой воды. Малина не любит такие условия. Поэтому выбирать глинистый участок не стоит. Если других вариантов нет, то нужно провести основательную работу по изменению структуры почвы: добавить дренаж, провести мульчирование легкими почвами, хорошо прорыхлить землю, осенью перекопать участок;
Неконтролируемые насаждения. Малина очень быстро разрастается. Мелкие побеги забирают много сил и питательных веществ, но не дают достойный урожай. К тому же заросший участок сложно обрабатывать. Поэтому нужно следить за разрастанием малины и постоянно убирать лишние побеги;
Неотрегулированная кислотность почвы. Провести процедуру определения кислотности должен каждый садовод, желающий получить хороший урожай малины. К тому же закисленные почвы – благоприятная среда для развития грибковых заболеваний;
Посадка малины на старом выкорчеванном участке – грубейшая ошибка садоводов. На старом месте после удаления кустов и корней остаются все болезни и вредители, почвы истощены, почему новая малина и не приживается на участке. Разбивать малинник на месте старого можно не раньше, чем через 6 лет.

Система: определение. система: подходы к определению системы, основные понятия, виды систем

Малина, как ремонтантная клубника и виноград, предъявляет особые требования к качеству почвы. Чтобы получить хороший урожай, нужно основательно подготовиться: изучить состав почвы, проанализировать ее структуру, на основе собранных данных принять меры по улучшению качества грунта. Соблюдение норм кислотности и влажности почвы, а также своевременные подкормки дадут отличный результат.

Выбор места для посадки малины

Картофель сорт наяда: характеристика, посадка и способы ухода

Подбор правильного места для культуры позволит значительно увеличить урожайность.

Лучше всего, если место под ягоду будет равнинным или пологим, которое хорошо защищено от сквозняков.

Малина – распространенная ягодная культура

Освещение

Кустарники произрастают на одном месте, в котором их изначально посадили, несколько лет. Участок, где они растут, должен быть хорошо освещен. Малина является светолюбивой культурой: по этой причине солнце ей надо очень много.

Севооборот

Лучшие предшественники малины овощные культуры, крыжовник и смородина. Ее нельзя садить рядом с пасленовыми, так как у них одинаковые заболевания. Также нежелательно соседство с пряными травами, вишней и бархатцами.

Кислотность почвы

Наиболее подходящие варианты почвы для малины – это суглинистый и супесчаный грунт. Уровень кислотности должен находиться в пределах 5,5-6,5 рН.

Доломитовая мука — эффективный раскислитель почвы

Грунтовые воды

Оптимальная глубина грунтовых вод для кустарника – 5-6 м. Однако, если длина корней не больше 25-30 см, то растение будет хорошо развиваться на участке, где водные залежи пролегают на глубине в промежутке 1,5-2 м.

Обрезка малины

При уходе за малиновыми насаждениями одним из важнейших условий является правильная обрезка. Цель обрезки — избавиться от старых, отплодоносивших побегов, и дать место побегам новым.

Старые и молодые побеги малины

Обрезку лучше делать осенью. Отплодоносившие побеги к этому времени становятся сухими и коричневыми, а вновь наросшие имеют сочный зеленый цвет. На фото ниже хорошо видны и старые и новые побеги, они заметно отличаются по цвету.

Старые побеги удаляются полностью, а из молодых следует оставить от трёх до пяти на куст. Выбирать надо самые сильные и мощные побеги. Обрезку по высоте осенью можно не делать, а сделать это весной. Под зиму оставленные молодые побеги можно пригнуть и подвязать к шпалерам так, чтобы они оказались укрыты снегом. Так мы обезопасим их от вымерзания. Весной малины освобождается, и делается подрезка по высоте. Длина побега оставляется около полутора метров (смотря по состоянию). Эти побеги будут плодоносящими в наступающее лето. Параллельно будут расти новые, которые заменят их через год.

При правильной ежегодной обрезке и своевременном внесении удобрений посадки малины могут плодоносить довольно долго.

Выбор и подготовка посадочного места

Участок для выращивания малины должен соответствовать нескольким требованиям:

качественная циркуляция воздуха;
в меру влажная почва;
отсутствие сквозняков;
хорошая освещенность (допустимо минимальное затенение высокими деревьями);
расположение на достаточном расстоянии (не более 2 м) от пролегающих грунтовых вод.

южная сторона участка возле забора

При спонтанном высаживании для культуры нужно выбирать места, на которых произрастали многолетние травы. Посадка малины недопустима сразу после пасленовых (картофеля, томата, баклажана и т.п.), а также земляники.

Подготовка почвы

https://youtube.com/watch?v=zpezGG8mBgs

Полноценный рост и плодоношение малины возможны лишь в слегка увлажненной, плодородной почве. Как правильно подготовить землю к посадке малины:

за 2-3 недели участок, выделенный под малину, перекапывают на 25-30 см (на штык лопаты);
проводят обработку инсектицидными препаратами с целью уничтожения вредителей;
проверяют уровень кислотности почвы (в идеале она должна быть нейтральной), и в случае необходимости корректируют его, используя для раскисления известь или доломитовую муку;
если посадка проводится в песчаник, то вносят органическую подкормку;
через время после уплотнения почвы формируют лунки или канавы, дно которых выстилают дренажом.

Недостаток питательных веществ приводит к изменению цвета листовых пластин кустарника: они покрываются желтизной или обесцвечиваются

Поэтому при подготовке почвы для малины важно знать особенности каждого ее типа:

Суглинки – хорошо задерживают влагу, что благоприятно для выращивания. Для создания малиннику идеальных условий в этих грунтах делают качественный дренаж и вносят перегной.
Супесчаники – исключают застой воды.
Песчанники – подходят для малины при строгом соблюдении режима подкормок и полива.
Глинистые почвы – культура в этих грунтах вырастает слабой и имеет низкий показатель урожайности. Чтобы исправить ситуацию, в глину добавляют песок (1 ведро на 1 кв. м).

Соседство с другими растениями

Правильный выбор соседей малины предотвратит возникновение различных заболеваний и поселение колоний вредителей, а также обеспечит ей защиту от неблагоприятных погодных условий: сильных ветров, палящего солнца, высушивающего землю.

Благоприятными для произрастания рядом

яблоня;
чеснок;
любой сорт смородины;
рябина;
слива;
пряные травы: петрушка, укроп, майоран, базилик;
сирень;
крапива;
красная бузина.

Свойства малины сушеной

Малину можно высушить и это никак не уменьшает ее пользу. Большое содержание витамина С и других элементов благоприятно для иммунитета, укрепляет стенки сосудов и улучшает адаптивные возможности человека. Наличие витамина С улучшает всасывание железа в ткани организма. Находящийся в малине кобальт нормализует обмен веществ, помогает выводить токсины. Калий улучшает работу сердца, кислоты имеют противовоспалительное свойство. Дубильные вещества и пектин нормализуют работу желудка и кишечника.

К применению сухой малины есть ряд показаний:

упадок сил;
авитаминоз;
температура;
простуда;
воспаление органов пищеварения и дыхания;
повышенное давление;
анемия.

У сухой малины имеются и противопоказания. Помимо людей страдающих аллергией следует быть осторожными людям с рядом заболеваний:

при заболеваниях почек в период обострений;
при приеме лекарств от повышенной свертываемости крови;
в период беременности и лактации.

Придерживаясь всех правил вы сможете получить от сушеной малины только пользу и не навредить себе.

Шпалера

При выращивании малины очень удобно пользоваться шпалерами. Этот вид опоры значительно облегчает уход, особенно за высокорослой малиной. Благодаря шпалере длинные побеги не ломаются от ветра и не гнуться под тяжестью урожая, а созревающие ягоды получат максимальное количество солнца и будут чистыми даже после дождя. Варианты шпалер могут быть разными.

Однополосная

Удерживает побеги малины во время вегетации с помощью проволоки или бечёвки (этот вариант используется реже). Представляет собой 2 или несколько, в зависимости от длины ряда, вертикально вбитых опоры, между которыми натянута проволока. В качестве опоры используют металлические трубы малого диаметра, деревянный кол и т. д.

Однолосная шпалера представляет сосбой несложную конструкцию, облегчающую уход за малиной

Единственным различием конструкции является способ повязки кустов:

веерный — побеги закрепляются в веерном порядке, что очень удобно при выращивании ремонтантных сортов с длинными ветвями;
вертикальный плоский — самый распространённый вид, побеги малины на нём крепятся в строго вертикальном направлении;
свободный — каждый побег малины фиксируется к конструкции отдельно;
горизонтальный — вид крепления, который применяется при подготовке малины к зиме.

Двухполосная

Данный тип конструкции позволяет разводить побеги, снижая загущенность посадки. Благодаря этому, малина реже болеет, урожайность повышается, упрощается сбор урожая. Опора представляет собой основу и две параллельно натянутые проволоки, которые могут быть закреплены на одном или на нескольких уровнях. Нижний уровень подходит для молодых побегов, верхние служат опорой для взрослых ветвей.

Двухполосная шпалера позволяет закреплять и молодые побеги, и взрослые

В зависимости от типа основания различаются 3 вида конструкции.

Т-образная — основание устанавливается в вертикальном положении. Сверху крепится горизонтальная несущая. Как правило, делают 2 уровня горизонтальных креплений. К их концам привязывают проволоку или бечёвку. Высаженные в один ряд кусты крепят в шахматном порядке к противоположным краям шпалеры. Таким образом, середина конструкции становится свободной.
V-образная — 2 опоры этой конструкции устанавливаются под небольшим наклоном в 60°. Высаженная между опорами малина закрепляется на разные стороны. Смастерить такую опору легко, но она имеет один недостаток — со временем опора может отклоняться сильнее, так как на неё влияет масса разросшегося куста.
Y-образная — такой вид конструкции лучше всего купить в магазине или сделать на заказ. Суть конструкции в том, что несущие лопасти закреплены на шарнирах, помогая по мере надобности менять угол наклона опоры, делая её выше или ниже. Самостоятельно изготовить Y-образную опору сложно.

Пошаговое создание шпалеры

В начале процесса необходимо определиться, какой именно вид конструкции вы хотите сделать. В качестве основания используют стальную арматуру, трубы малого диаметра или деревянные жерди, диаметром не менее 10 см. Между столбами закрепляется проволока, армированный шпагат или бечёвка.

Деревянные части конструкции нужно обработать специальным составом, который защитит от быстрого гниения в почве. Железные конструкции покрывают антикоррозийной защитой.
Намечают места, где будут установлены основания. Расстояние между ними должно быть одинаковым.
Чтобы установить основание, с помощью бура нужно выкопать углубления — 50 см для деревянной опоры, от 60 до 80 см для железной (глубина зависит от массивности конструкции). После монтажа углубления засыпают почвой и хорошо утрамбовывают.
Затем натягивают проволоку. Нижний ряд крепят на уровне 50 см от поверхности земли. Второй — через 30 см. Последующие — на произвольной высоте, учитывая ростовые особенности малины.

Съёмная шпалера

Этот вид шпалеры наиболее удобен в случае, когда речь идёт об осеннем скашивании ремонтантной малины на большой территории. Чтобы шпалера не мешала процедуре, устанавливают временные шпалеры. Этот вид конструкции можно выполнить самостоятельно:

выкапываются ямки глубиной до 80 см;
в них вставляются обрезки труб (пластиковых или металлических);
диаметр вкапываемых труб должен быть немного больше вставляемых опор;
затем изготавливаются сами шпалеры (т-образные или любые другие);
готовые конструкции вставляются в установленные крепления;
натягивается проволока;
после сезона вегетации шпалера легко извлекается из крепления и хранится до весны в подходящем помещении.

Особенности системы

Глубина корней малины не такая значительная, как казалось бы: всего лишь 10-15 см. Вся проблема в том, что подземный стебель в системе не один, и протяженность каждого из них у взрослого куста не менее 1,5 метров (у малины ремонтантной в 2 раза длиннее). Корневая система малины развивается достаточно быстро, разрастаясь во все стороны от куста.

На мощность корней, глубину их залегания влияют сортовые особенности культуры, а также условия агротехники. Например, в Средней полосе России даже на достаточно плодородных землях глубина проникновения корней не опускается ниже пахотного горизонта (это 1,5-2 м).

Корни малины

Основная насыщенность корневищами маточного куста стандартная – 10-15 см (у ремонтантов 15-30 см) в вертикаль и 0,3-0,6 м в горизонталь. Все, что уходит за пределы радиальных параметров, это уже боковые отпрыски. Толщина основного корня зависит от его длины и обычно составляет 3-5%. При этом в месте зарождения побегов замещения диаметр больше, но эта особенность зависит от сорта. Ремонтантный куст обладает более мошной системой, чем обыкновенный.

Само растение только условно можно назвать кустом – у него нет единого ствола, от которого отходили бы ветви. На каждом саженце образуется свой мочковатый корень, от которого во все стороны ответвляются боковые корешки. На них закладываются почки для будущих побегов. При этом у отпрысков корневая система формируется из боковых подземных ответвлений и не является стержневой, как у маточного саженца.

Выросшие в стороне ростки приобретают собственные корни и становятся самостоятельными растениями, но связи с материнским кустом не теряют. Если не предпринимать никаких мер, то за пару лет корневища успеют расползтись от маточника на значительные расстояния, дав большое количество сорняковой поросли.

Подобное разрастание плохо сказывается и на самом растении.

«Убежавший» в сторону корень с лишними побегами оттягивает на себя питательные вещества, мешая основному кусту давать хорошую крупную ягоду. Если не решать вопрос, как ограничить малину от расползаний, растение быстро потеряет сортность и начнет дичать, чего нельзя допускать.

Особенность малинника в том, что побеги живут 2 года, затем высыхают, а корневая система продолжает развиваться, образуя новые кусты. Если маточник погибает, образовавшиеся от него отпрыски продолжают самостоятельное существование, хотя связь с остальными ответвлениями прерывается.

Но пока основной куст жив, он дает питание развивающимся в стороне «деткам», выросшим на горизонтально расположенных корнях.

При этом не имеет значения, как далеко забрался отпрыск: на 1 метр или 3. Такая колонизация, вовремя не пресеченная, плохо влияет на урожайность и дегустационные качества плодов.

Способ второй: черенки

Черенки – это части растения, которые при посадке в субстрат формируют корни и почки. Черенкование является популярным способом размножения сортовой малины.

Размножение одревесневшими черенками

Подготовка посадочного материала начинается осенью. У малины обрезают побеги и разделяют их на части. Примерная длина черенков – 25 см. Их оборачивают тканью, кладут в ящик с влажным песком и отправляют в погреб до конца зимы.

В феврале начинается подготовка посадочного материала. Алгоритм действий следующий.

Отмачиваем черенки в воде в течение 12 часов, предварительно обрезав концы.
Растворяем чайную ложку меда в литре воды. Такой раствор будет стимулировать рост корней. Ставим в него черенки на 30 дней – примерно столько нужно для образования молодой корневой системы.
Когда корни достигнут сантиметра в длину, черенки будут готовы к пересадке в горшочки с землей. Можно использовать пластиковые бутылки с отрезанным верхом. Заполните их почвой, сделайте ямки, посадите туда черенки и присыпьте песком.
Поддерживаем влажность грунта, но не заливаем во избежание появления гнили.
Спустя три недели саженцы разовьют корневую систему и дадут листья. В начале мая они готовы переселиться в открытый грунт.

Размножение корневыми черенками

Такие черенки заготавливают из корней, выкопанных на расстоянии 35-40 см от стержневого куста. Нужны самые крепкие горизонтальные части диаметром 2-5 мм. Их разрезают на кусочки по 10 см, с одним или двумя почками на каждом.

Корневые черенки сажают в теплицу или парник, в обогащенную перегноем почву. На грядке делают бороздки глубиной 5-6 см, выкладывают в них посадочный материал и засыпают рыхлым грунтом. Промежутки между черенками делать не нужно. Осенью молодые кустики пересаживают в грунт.

Размножение зелеными черенками

Таким способом кустарник размножают только летом, поскольку зеленые черенки хранятся в холодильнике не более 48 часов. Используют части, оставшиеся после обрезания малины. Подойдут побеги длиной 8-12 см с двумя или тремя листьями.

Следующий этап – вымачивание в растворе стимулятора роста. Обвяжите ниткой 10-12 стебельков и опустите их концами в 0,1-процентный раствор Гетероауксина на 16 часов. Другой вариант – раствор Корневина, приготовленный из расчета 1 ч. л. на 1 л воды. В нем черенки оставляют на 12 часов.

Грядку подготовьте в парнике или теплице. Лучшая среда для развития саженцев – смесь торфа и песка. Для укоренения черенков потребуется полтора месяца – после этого они будут готовы переселиться в огород на открытый воздух.

Что это такое

Корневой рак ещё часто называют «зобоватостью корней». Когда болезнь захватывает малину, то поражает не только главные корни кустов, а ещё и прикорневые участки. Бактерии, которые вызывают это заболевание, опасны для человека. Вот почему патологию нужно лечить немедля.

Именно те самые бактерии-возбудители попадают в корневую систему через трещины, которые могут образоваться при обработке кустов:

посадке;
пересадке.

Рак заносят вредители, пробирающиеся прямо к корням. Существует целый ряд средств от жуков, тли, прочих насекомых, которыми стоит пользоваться во избежание таких последствий. Иначе здоровье всеми любимой ягоды очень пострадает: возбудитель проникает в самые глубокие клетки через корневую систему. На самих корешках возникают шероховатые опухоли, которые выглядят очень неприятно.

Обратите внимание! Источник инфекции может перезимовать, перед тем как наносить урон в малиннике. Это происходит внутри наростов или в почве.. Только приходит весна – заболевание распространяется по всему участку

Бактерии в этот период активно размножаются. Далее они перемещаются в почву, когда уже произошло заражение. Через воду или посадочные материалы возбудители пробираются чаще всего

Только приходит весна – заболевание распространяется по всему участку. Бактерии в этот период активно размножаются. Далее они перемещаются в почву, когда уже произошло заражение. Через воду или посадочные материалы возбудители пробираются чаще всего.

Как ограничить расползание?

Без искусственного ограничения малина со временем неизбежно захватит весь участок.

Методы подавления кустарника можно разделить на 3 группы:

Механические: выборочное корчевание, установка заградительных сооружений, санитарная обрезка.
Химические: внесение удобрений, перенаправляющих силы растения с развития корневой системы на наращивание надземной части.
Агротехнические: совместные посадки с ограничивающими рост малины культурами.

Обрезка

Выполняют обрезку поэтапно:

Скашивают всю поросль в малиннике.
Удаляют старые побеги на материнском растении. Обычно их 7-10 штук.
Укорачивают молодые стебли и обрезают засохшие пасынки.

Важно! На запущенном участке обрезка может лишь спровоцировать образование новой поросли. Единственный выход в таком случае – тотальное корчевание

Огораживание барьерами

В качестве барьерного заграждения применяют:

Шифер. Листы устанавливают с нахлестом 15 см, чтобы обеспечить герметичность соединения. Преимущество шиферного заграждения в том, что подавляя разрастание кустарника, он служит объектом декора. К примеру, из углубленного шифера можно сформировать аккуратный заборчик высотой 30-50 см.
Листовой металл. Устанавливается по тому же принципу, что и шифер, но по сравнению с последним, металл имеет существенный недостаток – коррозия. Вкопанная оцинковка сгниет в течение 2-4 лет, после чего ограждение нужно будет устанавливать заново.
Полиэтилен. Куски целлофана или пленки укладывают в вырытые траншеи с нахлестом не менее 20 см. Это ограничивает разрастание малинника на 3-5 лет.

Справка! Оптимальный вариант целлофанового заграждения – кровельный гидробарьер. Кроме того, что пленка армирована тканевым волокном, она продается рулонами длиной до 50 метров, что удобно для укладки по периметру участка.

Азотная подкормка

Наполнить почву азотом помогут следующие подкормки:

Карбамид (мочевина). Высокоэффективное удобрение, содержащее порядка 46% азота. Допустимая концентрация раствора – 50 грамм/10 литров воды. На 1 кв.м малинника вносят 2-4 литра смеси.
Аммиачная селитра. Содержит 35% азота. Вносится как самостоятельное удобрение или в составе комплексной подкормки. Характерная особенность аммиачной селитры в том, что она быстро вымывается влагой, поэтому вносить её нужно только в сухую землю. Норма расхода – 10-30 грамм/кв.м.
Сульфат аммония (20% чистого азота). Подходит для комплексной подкормки, но плохо сочетается с щелочными компонентами. На 1 кв.м малинника вносят 30-40 грамм вещества.
Кальциевая селитра (15% азота). Перед внесением удобрения комки нужно тщательно растолочь для улучшения всасывания. Расход вещества составляет 30-50 грамм/кв.м.

Внимание! Азотистые соединения сильно закисляют участок. После таких подкормок необходимо раскислить почву мелом, известью или доломитовой мукой

Использование агротехнологий

Ещё одним популярным методом ограничения ягодника – высадка по его периметру растений-конкурентов. Их корни насыщают почву продуктами жизнедеятельности, которые мешают корням распространяться по участку.

К таким растениям относятся:

Щавель. Выделяет в грунт неблагоприятные для малины дубильные вещества. Для достижения нужного эффекта ширина грядки щавеля должна быть не менее 50 см (при посадке в 3 ряда).
Метлица. Этот сорняк имеет густую и разветвленную корневую систему, успешно подавляющую корни малины. В качестве бонуса метлица может придать ягоднику декоративный вид.
Чеснок. В целях ограждения малины чеснок должен быть посеян в 2-3 сплошные линии.

Способы и схемы посадки малины

Существует три метода высаживания полукустарников, различающимися между собой спецификой: траншейный, кустовой и ленточный. Последний из них обычно применяют в фермерских хозяйствах.

Кустовой (ямочный) метод

https://youtube.com/watch?v=aMpr7y9Qt9k

Такой вариант актуален для территорий с высокой влажностью, поскольку негустой малинник характеризуется хорошей циркуляцией воздуха. Кустовой способ посадки малины не требует предварительного внесения удобрений.

Посадочные работы проводят по следующему алгоритму:

За 2 недели формируют лунки с приблизительной глубиной 40 см и шириной 45 см. Расстояние между ними должно составлять 0,9 м.
В каждую яму вносят по 5 кг компоста или перегноя.
Готовят питательную смесь, соединив: 1/2 выкопанной земли, 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия (его можно заменить 2 стаканами золы).
Полученной почвосмесью наполняют 1/2 часть ямы и помещают туда саженец, расправив в разные стороны корни.
Закапывают корни таким образом, чтобы предотвратить образование между ними пустот и не опустить корневую шейку ниже уровня земли.
Вокруг каждого саженца делают круговую лунку и поливают 5-7 л воды, затем слегка утаптывают.
Грунт мульчируют перегноем, соломой или сеном.

При кустовом способе посадки ширина междурядий составляет приблизительно 1,7 м.

Ленточный способ

Такой метод высаживания хорошо подходит для выращивания на больших площадях. Последовательность посадки следующая:

Формируют канаву (ленту) с глубиной 40 см, шириной 50 см и любой длиной.
Высыпают в канаву питательный состав и смешивают его с выкопанной землей. На 1 кв. м понадобится: 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли, 3 кг перепревшего навоза.
Саженцы размещают так, чтобы расстояние между ними составляло 0,6 м, а интервал между рядами 1,8-2 м. Схема посадки малины обусловлена зависящей от сорта высотой кустов: для высокорослых экземпляров дистанция должна быть максимальной.
При закапывании саженцев следят, чтобы их корни располагались строго вертикально, исключая малейшее загибание. Высаженный ленточным методом малинник образует ровную линию.
Для формировки надземной части используют деревянную опору.

Малину можно посадить не только однорядным способом, но и двухрядным. В этом случае все операции выполняют в той же последовательности, только кусты размещают в ленту в 2 ряда, расстояние между которыми в зависимости от сорта варьируется от 40 до 80 см. Создание 2 рядов позволяет существенно сэкономить место.

Траншейный

Этот метод – вариант ленточной посадки малины, отличающийся наличием на дне траншеи питательной подушки для саженцев. В дальнейшем разлагающиеся остатки растительности обеспечивают малинник дополнительным теплом.

Алгоритм проводимых работ по посадке малины в траншеи:

Формируют траншею с глубиной около 70 см, длиной 50 см. Если посадка проводится в тяжелый глинистый грунт, на дно высыпают слой (15 см), состоящий из гравия и песка.
Укладывают подушку: вначале ветви, затем опавшую листву, сено и зеленую массу. Чтобы слои «созревали» равномерно, их перекладывают плодородной почвой или опилками.
Слои из растительности обильно проливают водой, а сверху выкладывают почвенную смесь, приготовленную из плодородного грунта, минеральных и органических удобрений.
Саженцы опускают в траншею и закапывают, предварительно направив корни вниз и предотвратив появление заломов. Корневую шейку оставляют на поверхности земли.
Аккуратно трамбуют землю в месте посадки и выполняют полив, внеся под каждый куст 5-7 л воды.
Вдоль траншеи создают шпалеру, которая будет служить малиннику опорой.